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Zwischen schwimmenden Märkten und Reisnudelkünstlern Can Tho ist unsere letzte Station auf dem Festland Vietnams. Die Stadt am Mekong Delta ist berühmt für ihre schwimmenden Märkte - die wollen wir uns nicht entgehen lassen. In Can Tho buchen wir eine Form der Unterkunft, die wir bisher noch nicht kennengelernt haben. Wir buchen einen Homestay, das heisst, wir wohnen bei und mit einer Familie. Unsere Familie heisst Kate und ist eigentlich keine Familie, sondern eine alleinstehende junge Frau, die nahezu ununterbrochen am Lächeln ist. Wenn sie nicht lächelt, erzählt sie uns von den geeignetsten Restaurants für uns als Vegetarier, von den besten Fussmassagen der Stadt und natürlich von der besten Reisebegleitung für unseren Ausflug zu den „Floating Markets“. Wir sind bereits nach 10 Minuten sicher, eine richtig gute Entscheidung getroffen zu haben, hier bei ihr zu wohnen. Ich frage Kate, ob sie wirklich Kate heisst. Sie erklärt uns, dass ihr Name zu kompliziert auszusprechen ist für uns Europäer. Und Kate ist ihrem vietnamesischen Namen am ähnlichsten. Gleich am nächsten Tag soll es losgehen zu den schwimmenden Märkten. Um 4:30 klingelt unser Wecker. Aber eigentlich ist es nicht der Wecker, sondern der Hahn, der irgendwo in der Nachbarschaft unseres Homestays der Meinung ist, die Sonne käme nur, wenn er laut genug ruft. Um 5:30 Uhr treffen wir dann unten am Eingang unsere weibliche Begleitung, die uns durch den Tag führt. Ihr Name ist Ruby - jedenfalls sagt sie das. Aber vielleicht ist es auch Rinh. Oder Rang. Oder Rong. Wer weiss das schon.

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Vietnam

Can Tho, Floating Market von Cai Rang

Ruby bringt uns zu einem Seitenarm des Mekong Delta Flusses, von wo aus wir unsere Bootstour starten. Der gesamte Uferbereich steht unter Wasser, so dass wir durch knöcheltiefes schmutzig-braunes Wasser waten müssen, bevor wir unser kleines Holzboot erreichen. Dies scheint normal zu sein, da sich der Flusspegel abhängig vom Meeresspiegel verhält. Jetzt jedenfalls herrscht Hochwasser. Während der Bootsfahrt erklärt uns Ruby allerlei Wissenswertes über die Märkte, über Can Tho und über die Geschichte Vietnams. Sie erzählt uns auch, dass früher – besonders in Zeiten grosser Armut – Hunde, Katzen und sogar Ratten gegessen wurden, schlicht weil jede verfügbare Proteinquelle überlebenswichtig war. In manchen ländlichen Regionen kommt das auch heute noch vor, erklärt sie ruhig, ohne ein Geheimnis daraus zu machen und ebenso ohne Stolz. „Es ist Teil unserer Geschichte“, sagt sie, „aber nicht mehr Teil des modernen Stadtlebens“.

Nach 20 Minuten blitzen die ersten Boote der schwimmenden Händler auf. Zwischendurch tuckern winzige Frühstücksboote durch die Gassen. „Ready for vietnames breakfast?“, fragt Ruby und meint damit nicht nur den sehr starken Kaffee mit sehr süsser Kondensmilch, den wir in durchsichtigen Plastikbechern gereicht bekommen. Aus den schwimmenden Garküchen steigt der Duft von Nudelsuppe und Fischsosse auf und wir bekommen eine Schüssel „vegetarische Pho“ direkt ins Boot gereicht - dampfend, mit frischen Kräutern und Limettenspalten. Wir sitzen da, schaukeln leicht und löffeln die leckere Suppe. Das hier ist nicht nur einfach ein Markt. Es ist ein schwimmendes Ballett aus Leben, Stimmen und Farben.

Wir schippern hinein in den Cai Rang Floating Market. Hier ist das Chaos perfekt – aber es ist das schönste Chaos, das man sich vorstellen kann. Überall Boote. Überall Essbares. Auf einem sind Wassermelonen gestapelt wie bunte Kugeln. Auf dem nächsten baumeln Karotten und Ananas als Werbeschilder an Bambusstangen. Auf dem nächsten Knoblauchknollen und Süsskartoffeln. Händler rufen sich Preise zu, lachen, plaudern, schneiden Früchte. Wir dürfen sogar ein schwimmendes Händlerboot von innen besichtigen. Es ist sehr befremdlich, sich vorzustellen, dass dort wirklich Menschen bei einer Raumhöhe von knapp über einem Meter leben können.

Nach zwei Stunden tuckern wir weiter – das Motorengeräusch wird sanfter, die Luft klarer. Unser nächster Stopp ist ein Familienunternehmen am Ufer des Flusses, wo eine Familie seit drei Generationen Reisnudeln herstellt.

Die kleine Werkstatt liegt ein Stück vom Fluss entfernt, halb im Schatten hoher Palmen. Es liegt ein Duft von warmem Reis in der Luft – ein bisschen wie frische Pfannkuchen. Innen herrscht ein wuseliger Familienrhythmus, der so eingespielt wirkt, als würde jede Bewegung seit Jahrzehnten immer denselben unsichtbaren Takt schlagen. Auf einem niedrigen Tisch steht ein riesiger Bottich mit einer milchig-weissen Flüssigkeit. „Reismehl und Wasser – sonst nichts“, erklärt die Mutter des Hauses, während sie mit einem Holzlöffel rührt, als hätte sie den Teig persönlich grossgezogen. Behutsam kippt sie mit einer Schöpfkelle den Reismehlteig auf eine runde, mit Stoff bespannte Platte. Unter der Bespannung brodelt ein kleiner Holzofen, der Dampf durch das Stofftuch jagt. Sie verteilt die Masse zu einem hauchdünnen Kreis – so gleichmässig, dass man ihr am liebsten eine goldene Schöpfkelle verleihen möchte.

Nach nur wenigen Sekunden zieht sie den nun festen, elastischen Reisfladen mit einer Bambusstange ab. Es wirkt wie Zauberei. Nun legt sie die noch warmen Fladen auf meterlange Bambusrosten aus. Die Sonne erledigt den Rest. Sobald die Fladen trocken sind, stapelt - nun der Vater des Hauses – sie wie Papierbögen und schiebt sie durch eine Maschine, die klingt wie ein sehr hungriger, sehr schnell futternder Hamster. Beim Herauskommen sind sie in perfekte, gleichmässige Streifen geschnitten: Reisnudeln. Ein paar fallen mir entgegen und der sehnige Grossvater lächelt ein Lächeln, das gefühlt seit der französischen Kolonialzeit nicht mehr neu erfunden wurde. „Geschenk“, sagt er, als ich sie hochhebe. Sie fühlen sich weich an und leicht - fast wie Seide. Als ich selbst versuche, einen Fladen von der Dampfplatte zu lösen, endet es damit, dass ich ihn falte wie ein nasses Taschentuch. Die Mutter des Hauses klopft mir auf die Schulter „Good try“, sagt sie. Wahrscheinlich meint sie das sogar ernst.

Can Tho, Floating Market von Cai Rang

Can Tho, Market von Cai Rang